Okutsuso

Le « bain verrouillé », où une eau alcaline jaillit en bulles du lit de granit de la rivière sous vos pieds — une auberge classée de dix chambres seulement, avec une nouvelle cuisine moderne et des prix qui ont vite grimpé

Okutsuso a ouvert en 1927, après qu'un incendie eut détruit l'établissement précédent, sur l'introduction de l'homme d'État Inukai Tsuyoshi ; le graveur Munakata Shikō y a séjourné et y a laissé des œuvres. Le bâtiment est inscrit comme bien culturel matériel depuis 2018 et rénové tous les deux ans environ. Sa renommée tient au Kagiyu, le « bain verrouillé » : le seigneur de Tsuyama le fermait jadis à clé pour en écarter les villageois. Son sol est une seule dalle de granit d'un seul tenant avec le lit de la Yoshii, et une eau alcaline à environ 42 °C (pH 9,3) monte en bulles sous les rochers — ni acheminée par canalisation, ni chauffée, ni diluée. Un second bain, le Tachiyu, est un creux naturel dans la roche d'environ 120 cm de profondeur où l'on se baigne debout ; les deux alternent entre hommes et femmes, et deux bains privatifs sont gratuits pour les clients, 24 h/24, sans réservation. Les clients japonais lui donnent 4,58 sur 330 avis sur un grand site et 4,60 sur un autre, les bains obtenant la meilleure note. La cuisine a été refondue en février 2025 sous la houlette d'un conseiller étoilé au Michelin (selon l'auberge), avec shabu-shabu de bœuf de Chiya cuit dans l'eau de source, matsutake, sanglier et crabe de Matsuba en saison ; certains ont adoré le nouveau style, d'autres ont trouvé qu'il avait perdu son charme. Les reproches portent sur le rapport qualité-prix : des prix deux à trois fois plus élevés qu'auparavant (environ 50 000 ¥ par personne, selon le budget d'un blog en 2024), une chambre la moins chère exiguë, un personnel peu nombreux, l'absence de douche aux bains en plein air sans toit des chambres de l'annexe, et une voiture presque indispensable.