Ryokan à Okuhida Onsen

Les six auberges étudiées se trouvent dans les villages thermaux d'Okuhida Onsen-gō, à Takayama (Gifu), au pied des Alpes du Nord ; toutes servent du bœuf de Hida au dîner et du hoba-miso au petit-déjeuner, et en hiver les automobilistes ont besoin de pneus neige ou de chaînes, mais elles sont réparties sur trois villages. Deux sont à Hirayu, le plus ancien village thermal d'Okuhida, à 1 250 m d'altitude, près du terminal de bus de Hirayu Onsen, plaque tournante des bus vers Kamikōchi, Norikura, Takayama et Matsumoto. Okada Ryokan & Warakutei, ouvert en 1921 et à 3 minutes à pied du terminal, réunit deux auberges sur un même site : un bâtiment principal de 60 chambres à tatamis simples et Warakutei, une annexe de dix chambres construite à partir d'une ferme de 150 ans déplacée depuis Gujō Hachiman ; Oyado Eitaro, petite auberge familiale à une minute du terminal, a été ouverte il y a environ 45 ans par Mitsuhiro Sakamaki, qui dirigeait alors la cuisine d'un ryokan de Hirayu et porte le titre de « maître de cuisine » de Gifu. Deux sont à Fukuchi Onsen, un hameau d'une dizaine d'auberges perché vers 1 000 m, à environ 15 minutes de Hirayu : Yumoto Choza, ouvert en 1969, compte 27 chambres réparties dans des fermes déplacées d'ailleurs et reliées par de longs couloirs couverts, et Yamazato no Iori Sōen a 15 chambres autour d'une ferme de Hida de 1836 remontée ici en 2004, aujourd'hui bien culturel matériel enregistré. Yarimikan, ouvert en 1925, se dresse au bord de la rivière Kamata à Shinhotaka Onsen, construit autour d'une ferme de chef de village bicentenaire face aux sommets des Alpes du Nord, à environ 1 h 30 de bus de Takayama, puis une courte marche ou la navette de l'auberge. Hodakaso Yama no Hotel, un hôtel de montagne à colombages de 85 chambres, se trouve lui aussi dans le secteur de Shin-Hotaka, au-dessus de la rivière Kamata à Kansaka, à cinq minutes en voiture du téléphérique de Shin-Hotaka et à environ une heure en voiture ou en bus de la gare de Takayama.

Okada Ryokan & Warakutei (abordable) convient aux petits budgets et à qui part vers Kamikōchi : ses quatre puits privés envoient une eau soufrée à 96 °C, à écoulement continu, dans un bâtiment de bains en bois de koyamaki sous haut plafond, les dîners sont trop copieux pour être finis, et la demi-pension coûte environ 12 000 à 17 000 ¥ par personne dans le bâtiment principal ou 19 000 à 30 000 ¥ à Warakutei, où chaque chambre a son propre bain intérieur et extérieur à écoulement continu. Les avis sont plus partagés (4,4 sur un grand site, 3,97 sur un autre) : en 2026, beaucoup trouvent les bains trop chauds, signalent insectes, dépôts glissants et bois pourri autour des bains extérieurs de Warakutei à la belle saison, des chambres usées dans le bâtiment principal et un service lent servant des plats tièdes, et les deux bains privés coûtent 2 800 ¥ les 50 minutes. Oyado Eitaro (abordable) a la meilleure cuisine et les meilleures notes (4,9 sur un grand site, 4,75 sur un autre) : un kaiseki de 11 à 12 plats au bœuf de Hida servi plat par plat, trois sources versées sans ajout d'eau, chauffage, recyclage ni désinfectant, et deux bains privés gratuits ouverts 24 h/24, pour environ 16 000 à 26 000 ¥ par personne ; mais les chambres de neuf tatamis sont simples, plutôt petites et sans bain, les vestiaires sont exigus, et l'auberge, petite, est souvent complète. Yarimikan (classique) offre les bains les plus spectaculaires (4,7 sur un grand site, bains 4,8) : bains en plein air au bord de la rivière face au mont Yarigatake et quatre bains privés gratuits qu'on verrouille sans réservation, pour environ 21 000 à 25 000 ¥ par personne ; mais les principaux bains de rivière sont mixtes, parfois tièdes et sans espace de lavage, les raides marches de pierre n'ont pas d'ascenseur, et des punaises apparaissent d'octobre à mars. Hodakaso Yama no Hotel (classique) est un hôtel de montagne à colombages de 85 chambres, avec plus de chambres occidentales que de chambres à tatamis, qui garde l'essentiel d'un ryokan : un kaiseki au bœuf de Hida servi à table, des bains tous à écoulement continu et un petit funiculaire de 33 m qui descend vers un immense bain mixte au bord de la rivière face au mont Yarigatake, pour environ 18 000 à 28 000 ¥ par personne (4,3 sur un grand site, 4,22 sur un autre) ; mais le bâtiment accuse son âge, avec des salles de bains en bloc fatiguées et des odeurs de renfermé, la tenue de bain est obligatoire dans le bain mixte et se loue 200 à 300 ¥, les trois bains privés coûtent 1 000 ¥ hors taxes les 30 minutes, et l'hôtel accueille des groupes. Yumoto Choza (classique) propose le plus de bains privés gratuits, jusqu'à huit sans réservation, et des dîners autour de foyers irori privés, pour environ 30 000 ¥ par personne ; mais les vieilles chambres en bois peuvent sembler humides, le plan est un labyrinthe, on peut fumer dans les chambres et il n'y a aucune chambre non-fumeur, et la partie rocheuse du grand bain extérieur est fermée depuis janvier 2026. Sōen (classique) a le plus d'atmosphère, avec des feux d'irori allumés dans le hall, des dîners autour du foyer à braises avec du riz cuit au feu de bois, et trois sources à écoulement continu qui alimentent des bassins au bord de la rivière et trois bains privés gratuits ouverts toute la nuit, pour environ 24 000 à 31 000 ¥ par personne (4,4 sur un grand site, 4,69 sur un autre) ; mais aucune chambre n'a son propre bain, les escaliers et chemins extérieurs sont nombreux, et les bains de rivière ferment par forte pluie.