Ryokan en Zao Onsen

Los cuatro ryokan reseñados están en Zao Onsen (Yamagata), a unos 40–50 minutos en autobús de la estación de Yamagata. Miyamaso Takamiya y Zao Onsen Kinosato están a pocos minutos a pie de las pistas de esquí, ofrecen recogida gratuita en la terminal de autobuses de Zao Onsen y sirven el agua fuertemente ácida y sulfurosa de Zao sin añadir agua ni calor. Miyamaso Takamiya se alza en el viejo pueblo desde 1716, al final de una callejuela con escalones de piedra, y tiene tres manantiales propios de pH 1,3 a 2,0 aproximadamente. Zao Onsen Kinosato es un ryokan familiar de 20 habitaciones inaugurado en 1993 en el tranquilo borde inferior del pueblo, junto al humedal de Shiginoyachi, a 5 minutos a pie del teleférico de Zao; en invierno lleva en coche a quienes se alojan hasta el teleférico para ver la iluminación de los monstruos de nieve (juhyō). Zao Onsen Oomiya Ryokan, una casa de 32 habitaciones que afirma llevar mil años junto a los manantiales de Zao, está en la ladera justo encima de la casa de baños pública Kamiyu, en el viejo pueblo, a 5 minutos a pie de la terminal de autobuses, ofrece un traslado gratuito desde la salida oeste de la estación de Yamagata y se abastece de lo que llama la mayor fuente de Zao, unos 720 litros por minuto desde el muro de piedra junto al edificio; el ryokan asegura que todos sus baños son 100 % agua que fluye sin recircular (kakenagashi). Zao Onsen Uta no Yado Wakamatsuya, un ryokan de 21 habitaciones que remonta su fundación a 1655, está en la elevación sobre el pueblo, a 3 minutos a pie (o con recogida gratuita) de la terminal de autobuses, y canaliza su propio manantial sulfuroso de pH 1,8, que según el ryokan llega a los baños sin añadir agua, sin calentar y sin recircular.

Miyamaso Takamiya (clásico) es para adultos que vienen por la comida y el agua: parte de la cocina más querida de Zao, con ternera de Zao, una olla de sukiyaki-shabu-shabu y oreja de mar, arroz cocinado en olla de barro en el desayuno, varios baños de madera y de piedra, un baño privado de 3.000 yenes e Hinagura, una suite independiente en un antiguo almacén que, según el ryokan, es la única habitación de Zao Onsen con baño termal al aire libre, por unos 22.000–26.000 yenes por persona en los planes estándar. No se admiten menores de 12 años, no hay ascensor, hay unos 20 escalones de piedra y un viejo edificio laberíntico, los baños exteriores con biombos no tienen vistas y se llenan en las noches de mucha ocupación, y los baños de las habitaciones Ria-an Sansui no son de agua termal. Zao Onsen Kinosato (clásico) es para familias y quien valora un servicio cálido y personal: se recibe a quienes llegan con oshiruko casero en el vestíbulo, el baño lechoso con agua que fluye sin recircular está en una casa de baños de hinoki a unos 30 m, al otro lado del aparcamiento, y las generosas cenas giran en torno al sukiyaki o el shabu-shabu de ternera de Yamagata y la olla de sobagaki de la casa, por unos 18.000–30.000 yenes por persona con dos comidas. Los baños interiores son de agua subterránea calentada, no de agua termal, así que para llegar al onsen hay que salir al exterior (en invierno se prestan botas y mantas), la cena es en un comedor compartido, y las reseñas de 2026 mencionan habitaciones desgastadas, tatami deshilachado y paredes finas. Zao Onsen Oomiya Ryokan (calidad-precio) es la opción económica, para quien busca nostalgia de la era Taishō y ternera de Yamagata a un precio justo: hay tatami en todos los pasillos y escaleras, de modo que se camina descalzo del vestíbulo a la habitación, la cena en mesa en el restaurante Koto o Tarobei gira en torno a sukiyaki, shabu-shabu o plancha de ternera de Yamagata a elegir con arroz Tsuyahime, hay un salón gratuito y las dos comidas cuestan unos 15.400–21.000 yenes por persona; los huéspedes japoneses le dan un 4,48 en 1.182 reseñas puntuadas de Rakuten Travel. A diferencia de Takamiya, admite niños desde la edad de primaria, pero no hay ascensor en un edificio largo y ampliado, sus tres baños de madera son pequeños y se llenan con facilidad (una persona contó cuatro puestos de lavado), el baño al aire libre cierra de finales de noviembre a principios de abril, no hay baños privados ni en las habitaciones, quienes llevan tatuajes no pueden usar los baños, y las reseñas de 2025–2026 mencionan respuestas bruscas en la recepción, polvo y algunas ventanas que dan a muros. Zao Onsen Uta no Yado Wakamatsuya (clásico) es para quien busca historia literaria, baño privado y comidas en privado: se presenta como el ryokan de Saitō Mokichi (1882–1953), poeta de tanka nacido en Yamagata que se alojaba aquí a menudo, con caligrafía de Saitō Mokichi en una pequeña galería y poemas de quienes se alojan en los pasillos; dos baños familiares son gratuitos, sin reserva y abiertos las 24 horas, el kaiseki (la cena tradicional de varios platos) con ternera de Yamagata se sirve en comedores privados o semiprivados, un salón en el vestíbulo ofrece bebidas gratis y dulces caseros todo el día, y los planes estándar con dos comidas cuestan unos 26.000–35.000 yenes por persona; los huéspedes japoneses le dan un 4,75 en 832 reseñas de un gran portal. El ryokan se ha trasladado a un edificio más nuevo, así que la historia está en las vitrinas más que en la arquitectura; los baños de las suites de la última planta son de agua corriente, no de onsen, el aire acondicionado central no se puede regular, a quienes llevan tatuajes se les pide usar los baños privados en lugar de los compartidos, y las reseñas de 2024–2026 mencionan cenas que a algunas personas les parecen corrientes o lentas, un desayuno escaso, un vestuario estrecho, duchas débiles y un aire acondicionado con goteras en una suite.