Ryokan en Ikaho Onsen

Los seis ryokan reseñados están en el pueblo termal de Ikaho, en Shibukawa (Gunma); cinco de ellos usan su manantial 'dorado' marrón y rico en hierro, el kogane-no-yu, mientras que el sexto, Omori, solo usa el 'plateado' y transparente shirogane-no-yu, y están a distintas alturas alrededor de la famosa escalinata de piedra Ishidan y son casas muy diferentes. Ikaho Onsen Fukuichi, en lo más alto y a una breve subida por debajo del santuario de Ikaho, es un complejo de 83 habitaciones en tres edificios que trepan por la ladera, con una puerta en la planta 19 de su ala Senjukan que se abre directamente a la escalinata; la familia que lo gestiona se estableció en Ikaho hacia 1582 y presume de 440 años de actividad. Chigira Jinsentei está a media escalinata, donde según su propio relato lleva unos 500 años; Tokutomi Roka, figura de la novela japonesa, se alojaba allí con regularidad. Ikaho Onsen Moriaki Ryokan abrió en la escalinata en 1868 y más tarde se trasladó a un corto paseo, a una ladera cuyo callejón se une a ella hacia el escalón 190; Noguchi Ujō, poeta que escribió la canción infantil 'Shabondama', lo convirtió en su base habitual, y hoy es una casa de 74 habitaciones y ocho plantas. Ikaho Onsen Nagomigokoro no Yado Omori está en lo alto de la colina frente a la estación del teleférico de Ikaho y la terminal de autobuses, a 5 minutos a pie de la mitad de la escalinata; sus raíces se remontan a un negocio de rickshaws que la familia fundadora inició en 1919, se relanzó con su nombre actual por su centenario en 2019 y hoy es un ryokan de 35 habitaciones en manos de la quinta y la sexta generación. Ikaho Onsen Nyoshin-no-sato Hibikino es un ryokan de 64 habitaciones en unos 15.000 tsubo de jardines al pie del monte Haruna, a cerca de un kilómetro por debajo de la escalinata (todo cuesta arriba), y ofrece los dos manantiales de Ikaho: el agua dorada que fluye sin recircular (kakenagashi) en su baño al aire libre y el 'plateado' y transparente shirogane-no-yu, filtrado y recirculado, en el interior. Ikaho Onsen Tsukagoshiya Shichibee está en un callejón empinado por debajo del centro, a 10–15 minutos a pie de la escalinata de piedra (el ryokan lleva a sus huéspedes en coche en 3–5 minutos si se pide); data de la era Bunkyū, a finales del periodo Edo —el ryokan da el año 1863—, se presenta como un ryokan muy querido por Takehisa Yumeji, artista de la pintura y la poesía, y se trasladó a su ubicación actual en 1963. El ryokan asegura ser uno de los ocho únicos con derechos sobre el manantial de origen de Ikaho, y su baño interior lleva el dorado kogane-no-yu sin recircular; sus baños exteriores de hinoki contienen agua transparente calentada, no agua termal.

Ikaho Onsen Fukuichi (clásico) es para quien quiere los dos manantiales bajo un mismo techo y un ryokan grande y amable en la escalinata: sus grandes baños ofrecen el dorado kogane-no-yu y el transparente shirogane-no-yu, hay bebidas y dulces gratis en el vestíbulo, se elogia la calidez del personal y los cuencos de marisco del bufé de desayuno gustan mucho. Sus grandes baños se calientan, se recirculan en parte y se desinfectan, su único baño privado de agua que fluye sin recircular está cerrado desde un terremoto de junio de 2026, el complejo de tres edificios es un laberinto y las reseñas de 2026 mencionan esperas de hasta 30 minutos en el check-in, habitaciones gastadas en las alas antiguas y cenas decepcionantes; las estancias con dos comidas cuestan unos 19.000–30.000 yenes por persona. Chigira Jinsentei (clásico) es para amantes del baño: asegura que todos sus baños son de agua que fluye sin recircular, sin agua añadida, sus cuatro baños privados son gratuitos y no necesitan reserva, y los dos grandes baños interiores se intercambian hacia la 1 de la madrugada. Las opiniones sobre el kaiseki (la cena tradicional de varios platos) en la habitación se dividen entre generoso y corriente, el edificio es un laberinto de escaleras donde se oye todo y los baños privados son difíciles de conseguir por la tarde; los precios recientes del plan estándar empiezan en unos 17.000 yenes por persona. Ikaho Onsen Moriaki Ryokan (clásico) es para quien quiere el agua dorada en su propia habitación: todos los baños, incluidas las bañeras de siete habitaciones, la reciben sin recircular y sin agua añadida (aunque calentada), y las reseñas elogian el saludo de la dirección del ryokan (okami) en cada mesa durante la cena, un kaiseki generoso con ternera de Jōshū y un bufé de desayuno con una amplia vista a las montañas, y le dan un 4,3 en 4.960 reseñas de un gran portal. Es una casa grande y concurrida: la cena es sobre todo en salones de banquetes abiertos y los platos pueden llegar deprisa, la breve franja del desayuno se llena, las habitaciones más baratas de plantas bajas pueden dar a edificios viejos y tener paredes finas, los tatuajes no se admiten en los baños compartidos y el aparcamiento está a 300–500 m (el personal mueve el coche); las estancias con dos comidas cuestan unos 17.000–30.000 yenes por persona. Ikaho Onsen Nagomigokoro no Yado Omori (clásico) es para quien antepone las vistas, la comida y el servicio a la famosa agua marrón: dos baños al aire libre en la azotea, a unos 800 m de altitud, miran al monte Akagi y a la cordillera de Tanigawa, la cena es un kaiseki de Gunma en torno a la ternera de Akagi con arroz en olla de barro, el desayuno es de lo más elogiado de la estancia, hay cerveza de barril y café gratis en el salón, y todo el ryokan tiene suelo de tatami (esteras de paja); tiene un 4,6 en 3.696 reseñas de un gran portal. Es el único de los seis sin agua dorada: sus baños usan el transparente shirogane-no-yu, que un portal de reservas declara calentado y recirculado, los baños de la azotea no tienen zona de lavado, así que te lavas en la primera planta, las habitaciones económicas no tienen baño, la mayoría de las habitaciones con onsen (aguas termales) no admiten niños en edad de primaria o menores, y en 2025–2026 hubo quien encontró la comida salada o sosa; las estancias con dos comidas cuestan unos 26.000–30.000 yenes por persona, y más de 40.000 yenes en las habitaciones con onsen. Ikaho Onsen Nyoshin-no-sato Hibikino (clásico) es para quien quiere un ryokan grande y bien gestionado: se elogia la calidez y flexibilidad del personal, los baños tienen sauna, las comidas se sirven emplatadas en lugar de bufé, con ternera de Gunma y ramen de madrugada, y tres pabellones independientes tienen sus propios baños al aire libre. La bañera exterior dorada es pequeña y a menudo está tibia, el gran baño se llena, el edificio y los futones acusan los años, y las habitaciones estándar con dos comidas cuestan unos 24.000–26.000 yenes por persona. Ikaho Onsen Tsukagoshiya Shichibee (calidad-precio) es la opción económica, para quien busca un agua dorada densa y un servicio cálido a precios modestos: el agua marrón y rica en hierro del baño interior es tan espesa que una persona que se alojó en 2026 vio el sedimento arremolinarse 'como sopa de miso', el personal recoge a sus huéspedes en la parada de autobús y les lleva a la escalinata de piedra, las habitaciones son amplias, de 10–12 tatamis, con suites renovadas con dormitorio, y la cena gira en torno a ternera, cerdo o pollo de Gunma asados en la mesa, con arroz cocido en tu propia ollita y daifuku de konnyaku de postre; tiene un 4,40 en 934 reseñas de Rakuten Travel (servicio 4,57, baños 4,51), y los planes con dos comidas cuestan unos 14.300–24.200 yenes por persona para dos en una habitación. Los baños exteriores no son de agua termal y dos personas que se alojaron en octubre de 2026 notaron cloro en ellos, no hay baños privados de onsen ni habitaciones con baño de onsen propio, las comidas son sobre todo en un salón común, el callejón de fuera es empinado, y las reseñas de 2026 mencionan un inodoro sucio, polvo y olor a humedad en un edificio antiguo, vestuarios desordenados y, en dos casos, comida que se había volcado o que no estaba a la altura del precio.