Meilleurs ryokan à Nyuto Onsen : 4 auberges comparées (onsen, repas, prix)

Magoroku Onsen Rokuan est la seule des quatre où l'on peut réserver un bain thermal pour soi : ses trois chambres indépendantes — Renkō, Seon et Tamayura — ont chacune un bain privé en plein air, avec des intérieurs en bois neuf et le bruit de la rivière, à partir d'environ 52 800 ¥ par personne à l'ouverture. Les trois chambres japonaises-occidentales, Kagetsu, Suihō et Shin'en, ont leur propre salle de bain, des toilettes et des lits Simmons ; un récit d'août 2025 vante la chambre de Kagetsu, avec des fenêtres sur trois côtés pour le ciel et les étoiles. Le défaut, selon des séjours de 2026 dans les chambres indépendantes : pas d'espace de lavage au bain extérieur, une douche exiguë, un seul miroir, dans le vestiaire, qui s'embue, et seulement des geta pour marcher en hiver. Chambres et bâtiments de bains sont séparés, il faut donc passer dehors pour rejoindre les bains communs, et le bain privatif de l'auberge est suspendu.

Aucune des trois autres n'a de chambre avec bain d'onsen. Taenoyu propose un bain privatif gratuit, Yawaragi-no-yu, par créneaux de 30 minutes vite pris — réservez dès l'arrivée —, mais le chemin passe devant le côté hommes ; ses chambres rénovées côté rivière du Momiji-kan sont celles à demander, et la chambre la moins chère du Sakura-kan, Nirinso, n'a pas de salle de bain. Tsurunoyu Onsen a deux bains privatifs intérieurs, où l'on fait la queue, dans le même bâtiment que ses chambres Shin-honjin et Higashi-honjin, ce qui évite de sortir dans la neige ; son bain privatif au bord de la rivière est fermé en hiver. Kyukamura Nyuto Onsenkyo n'a aucun bain privatif : seules ses trois grandes chambres twin occidentales ont une baignoire, et aucune n'est décrite comme un bain d'onsen.

Tsurunoyu Onsen sert le repas le plus singulier : le yamanoimo-nabe, une fondue au miso aux boulettes moelleuses d'igname de montagne, à volonté, de l'iwana grillé ou cru, des soba et des légumes de montagne, sur des laques locales de Kawatsura. Les personnes logées au honjin dînent autour de leur propre irori, allumé vers 17 h 15, avec un dîner à 18 h, 18 h 30 ou 19 h ; dans les autres bâtiments, on mange en chambre ou dans des pièces partagées du honjin, où l'on finit par bavarder, et l'aile 1 mange dans la grande salle. Un blog parle du meilleur iwana grillé jamais goûté, un autre de portions trop copieuses pour deux ; les reproches : des repas en chambre parfois tièdes, et l'assise à l'irori qui ne convient pas à tout le monde. Le petit-déjeuner est un plateau japonais simple dès 7 h, en général à des tables partagées.

Taenoyu laisse le choix entre une fondue kiritanpo et un shabu-shabu de bœuf d'Akita avec soupe aux champignons à volonté, propose des repas végétariens sur demande et accueille les arrivants avec un bol de soupe miso au porc ; des avis notent des dîners « exactement les mêmes » que dans les auberges sœurs, le même dessert deux soirs de suite, et un séjour de 2026 a jugé qualité et quantité insuffisantes. Magoroku Onsen Rokuan est la plus ambitieuse : tout le monde commence à 18 h à un comptoir en L, avec des accords mets-vins de la sommellerie (un avis cite 3 000 ¥ pour trois verres), un potage de shiitake et un sashimi « superbe » — mais toutes les conversations voisines s'entendent, un séjour de novembre 2025 a eu une soupe tiède et du poisson qui attendait, un autre en juillet 2026 un iwana pas assez cuit sans remplacement, et le petit-déjeuner est la critique la plus constante. Kyukamura Nyuto Onsenkyo est le choix buffet : une quarantaine de plats d'Akita, avec fondues kiritanpo et à l'igname servies par le personnel et tempura frites à la demande, puis un petit-déjeuner de riz Akita Komachi avec œuf cru de Hinai-jidori et un flan aux œufs très apprécié ; en septembre 2026, une personne revenue plusieurs fois trouvait que le nombre de plats diminue chaque année, et les soirs d'affluence, on dîne à des tables de débordement.

Tsurunoyu Onsen est la plus ancienne auberge de Nyuto : un seigneur d'Akita vint s'y baigner en 1638, et elle accueille le public depuis la fin du XVIIe siècle. Son honjin au toit de chaume, autrefois logement des gardes du seigneur, et son bain extérieur mixte bleu laiteux comptent parmi les images les plus célèbres du Japon rural. Les cinq chambres du honjin ont chacune un foyer irori, des toilettes et une lampe à pétrole, avec une entrée par l'extérieur, à partir d'environ 15 550 ¥ par personne en demi-pension ; les portes ne se ferment pas à clé de l'extérieur, utilisez donc les casiers gratuits pour vos objets de valeur. Ni télévision ni réfrigérateur, des cloisons fusuma qui laissent passer le bruit des baigneurs nocturnes dans les ailes moins chères (les bains sont ouverts 24 h sur 24), et des punaises à l'automne.

L'histoire de Magoroku Onsen Rokuan commence en 1906, quand Taguchi Kyūkichi bâtit une cabane de bain au fond de la vallée ; pendant près d'un siècle, ce fut une auberge célèbre pour sa rusticité et ses petits prix, jusqu'à sa fermeture en 2022 faute de successeur. Avec le soutien des autres auberges de Nyuto, elle a rouvert en 2025 sous une nouvelle direction — les avis antérieurs, jusqu'en 2022, décrivent un autre lieu. Taenoyu, ouverte en 1952, est la plus soignée, avec cuisine locale, produits POLA et un bain au bord de la rivière sous une cascade artificielle, même si un avis de 2026 l'a trouvée « plus défraîchie que prévu ». Kyukamura Nyuto Onsenkyo, lodge de 38 chambres d'une chaîne de 35 lodges, a ouvert en 1965 selon un blog de voyage de 2026 ; il est moderne et impeccable, mais « pas du tout une source cachée », comme l'a écrit en décembre 2024 une personne voyageant seule.

Kyukamura Nyuto Onsenkyo est de loin la plus simple : le bus depuis la gare JR de Tazawako s'arrête devant la porte (environ 45 minutes, 820 ¥, à peu près toutes les heures), le bus de tournée des bains de Nyuto s'arrête juste devant, il y a 100 places de parking gratuites, et l'on peut réserver en ligne. Ses chambres de 10 tatamis accueillent jusqu'à cinq personnes, les twins occidentales standard sont de plain-pied, et les enfants ont des yukata à leur taille, des plats pour enfants au buffet et des activités le soir. Pas de navette ; le taxi partagé Airport Liner depuis l'aéroport d'Akita coûte 6 700 ¥ et se réserve avant 17 h la veille, les pneus neige sont nécessaires de mi-novembre à fin avril, et le bâtiment est si grand qu'en juillet 2026 les bains ont paru loin à un avis.

Taenoyu a aussi son arrêt de bus (environ 50 minutes, 820 ¥) et un parking de 17 places, mais pas de navette depuis la gare — un taxi coûte environ 7 000 ¥ — et ses escaliers sont raides, même si deux chambres au rez-de-chaussée les évitent ; les futons seuls, sauf dans la chambre twin, sont difficiles pour certaines personnes âgées. Une famille de trois a payé 68 400 ¥ en demi-pension pour une chambre d'angle de 12 tatamis, une veille de jour férié en 2022, et les groupes de quatre ou plus doivent réserver deux chambres. Tsurunoyu Onsen, c'est un bus jusqu'à Alpa Komakusa puis une prise en charge sur les 3 derniers kilomètres de route forestière ; pas d'ascenseur, pas d'accès en fauteuil roulant, et un réseau mobile irrégulier. Magoroku Onsen Rokuan est la plus difficile : pas d'accès en voiture, pas d'ascenseur, pas de chambre sans obstacles, beaucoup de pentes et de marches, et une ambulance met 30 à 60 minutes ; les enfants sont admis sous conditions, renseignez-vous. En hiver, le personnel porte les bagages depuis le parking en face d'Ōgama Onsen, à environ 800 m sur une route enneigée.

Tsurunoyu Onsen est de loin la moins chère — si vous obtenez une chambre. Les chambres de 6 tatamis des ailes 2 et 3 coûtent environ 11 700 ¥ par personne en demi-pension, le honjin à partir d'environ 15 550 ¥, l'aile 1 à partir d'environ 18 080 ¥, et les Shin-honjin et Higashi-honjin, plus chaudes, avec toilettes et lavabo, environ 17 750–24 350 ¥. Le défaut : les chambres les moins chères n'ont ni toilettes ni climatisation et ont des fusuma minces, un supplément chauffage d'environ 1 100–1 320 ¥ par chambre s'applique à peu près d'octobre à mai, seules Visa et Mastercard sont acceptées, et les chambres se remplissent des mois à l'avance — les réservations par téléphone ouvrent le 1er du mois, six mois avant, et les séjours en solo au honjin se réservent uniquement par téléphone.

Kyukamura Nyuto Onsenkyo coûte environ 18 000–23 000 ¥ par personne en demi-pension et est noté 4,5 sur 797 avis sur un grand site (bains 4,8) et 4,51 sur 566 sur un autre ; boissons gratuites 24 h sur 24 et prêt gratuit de serviettes pour la tournée des bains sont inclus, même si un avis l'a jugé peu rentable. Les formules les moins chères de Taenoyu sur un site japonais coûtaient environ 51 000 ¥ pour deux en demi-pension ; elle est notée 4,63 en moyenne sur un grand site, où le service atteint 4,77 sur 30 avis, et elle n'est pas sur Agoda : réservez en direct. Magoroku Onsen Rokuan coûte environ 45 000–76 000 ¥ par personne en demi-pension et est noté 4,38 sur 17 avis sur un grand site, mais certains des premiers séjours l'ont trouvé trop cher pour ce qu'il offre. Quel que soit votre choix, les personnes hébergées dans les auberges de Nyuto peuvent acheter le pass Yumeguri-chō à 2 500 ¥ (en espèces) pour un bain dans chacune des autres auberges.

Tsurunoyu Onsen a quatre sources dans un rayon de 50 mètres : Shiro-yu, une source sulfureuse avec chlorures de sodium et de calcium et bicarbonate, qui alimente aussi le bain extérieur mixte ; Kuro-yu (chlorure de sodium et bicarbonate) ; Naka-no-yu (bicarbonate avec sulfure d'hydrogène) ; et Taki-no-yu, une douche en cascade fermée en hiver. Elles sont en écoulement continu avec ajout d'eau, selon la Japan Hitou Association ; les blogs jugent l'eau superbe, même si plusieurs ont trouvé les bains tièdes. Les femmes entrent dans le bain mixte par leur propre côté et un écran à l'entrée aide, mais une visite à la journée en 2025 aurait voulu plus d'écrans et n'a pas vu les marches dans l'eau trouble ; il y a aussi des bains extérieurs réservés aux femmes et un bain intérieur réservé aux personnes hébergées, avec les seules douches. Kyukamura Nyuto Onsenkyo a deux sources que l'auberge dit en écoulement continu : Nyūtō-no-yu, une source brunâtre et tiède au bicarbonate de sodium dans le grand bassin intérieur, et Tazawako Kōgen-no-yu, une source simple sulfureuse plus chaude et laiteuse, dans un petit bassin intérieur pour environ trois personnes et un bain extérieur dans la hêtraie ; les taons rendent ce dernier difficile à utiliser en juillet et en août.

L'eau « dorée » de Taenoyu est une source acide au sulfate de magnésium et de calcium, ferrugineuse — un blog a lu un pH de 2,9 sur la fiche d'analyse —, en général trouble et capable de tacher les serviettes blanches ; son eau « argentée » est une source simple claire et neutre. Le bain mixte au bord de la rivière, Myoken-no-yu, a une heure réservée aux femmes hébergées (17 h–18 h selon les témoignages ; 16 h–17 h selon un récit de 2022), mais l'eau est transparente, le bain à peine éclairé la nuit, et des visites à la journée le décrivent comme un bain d'hommes de fait. Magoroku Onsen Rokuan utilise ses propres sources sulfureuse et simple, officiellement en écoulement continu ; son bain mixte en plein air et l'Ishi-no-yu semblable à une grotte, désormais aménagé autour d'un sauna-tonneau et de bassins froids, imposent les tenues de bain de l'auberge, sans option maillot, tandis que le Karako-no-yu habillé de hiba est séparé hommes et femmes. Les températures varient — en 2025, un avis a trouvé l'eau bien trop fraîche, une visite à la journée a mesuré 48 °C à l'Ishi-no-yu — et la célèbre teinte bleue n'est pas toujours visible.

Pour le célèbre bain mixte laiteux et une nuit au coin de l'irori dans un honjin au toit de chaume, Tsurunoyu Onsen — si l'absence d'horaire réservé aux femmes et de serviettes, les vestiaires froids et les cloisons minces ne vous gênent pas, et si vous pouvez réserver six mois à l'avance. Pour un premier séjour plus doux, avec deux sources différentes, une heure réservée aux femmes dans le bain mixte au bord de la rivière et un accueil chaleureux, Taenoyu, en acceptant de petites chambres et un plan déroutant. Pour un bain en plein air à vous, un sauna et un kaiseki au comptoir, Magoroku Onsen Rokuan — si vous pouvez arriver à pied par un sentier forestier et payer le prix fort dans une auberge qui se rode encore. Pour le séjour le plus simple, avec un arrêt de bus devant la porte, la réservation en ligne, des sources en écoulement continu et des buffets d'Akita, Kyukamura Nyuto Onsenkyo, sans l'atmosphère d'une vieille auberge. Quel que soit votre choix, baignez-vous le soir ou tôt le matin, avant l'arrivée des visiteurs à la journée, et vérifiez les horaires d'hiver : en hiver, le bus de tournée des bains ne va ni à Kuroyu ni à Magoroku, et des ours vivent dans ces forêts — le personnel prête des clochettes anti-ours pour les sentiers.